이 패션 디자이너 는 기후 변화 에 대항 하고 싶 은 것 은 지속적 인 것 이다

올 가을 스웨덴 패션 브랜드 Asket 는 스톡홀름의 번화한 거리의 벽에 "엄마의 빠른 패션"이라고 적었다.
도덕과 투명화 생산을 추구하는 극단적인 복식회사로서, 이 회사는 빠른 패션 업계를 맹렬히 비난하고 있으며, 그 창업자는 빠른 패션업종에서 인간과 지구에 대한 관심이 부족하다고 주장하고 있다.
아스켓뿐만 아니라 현재 패션 브랜드들이 생태의식을 갖기 시작했고, 이런 패션 브랜드들은 수십억 달러의 브랜드를 남용해 지속적인 화제를 모으고 있다.이들은 이 업계는 지속적인 라벨을 마케팅 수단으로 삼고 있는 만큼 무작정 양수송을 더욱 강화하고 있다고 말했다.
패션업은 감산과 소비를 절제해야 한다고 주장한다.이 외에도 지속 가능한 대다수의 토론을 둘러싼 것은 모두 환경 보호 개념에 불과하다.
"지속적인 패션은 없다."Asket 공동 창업자 August BardBring us "나는 지속적인 브랜드 표방에 찬성할 수 없다. 의상이 어떻게든 영향을 미치기 때문에...그러나 우리는 적당한 소비를 제창할 수 있는 것이 우리의 힘에 미치는 것이다.
비록 규모는 작지만, 아스켓, 빈과 오미와 콜리나 스타다와 같은 브랜드는 업계 내에서 강대하고 전복적인 잠재세력을 대표하고 있다.이 업계에서 트렌드는 시대정신의 독립 브랜드를 어떻게 잡느냐는 것을 잘 알고 있다.
이들 독립 브랜드의 대다수 디자이너들은 구호를 외치지 않고 행동에 옮기는 것. 예를 들면 잔여 원단과 새로운 직물 구입, 개발 환경 보호 자료 개발, 분기 발표를 늦춰 소비주의를 거부하는 등의 반응을 보이고 있다.대담히 발성과 극혁신적인 운영방식으로 현재의 패션에 도전하고, 이들이 필요업에 더 많은 분야에 시선을 보내라고 호소했다.
VIN + OMI * 사진 출력: @vindomi 인스타그램
"지속 가능 이 단어는 너무 더럽다."VIN+ OMI 디자이너 중 하나인 Omi 가 말했다. 그의 디자인은 생태직물을 사용해 생태적 창의와 사회적 영향 을 지닌 창의적인 창의에 따른 노력"이라고 말했다.
사실 크고 작은 브랜드들은 패션 업계가 자신의 작풍을 바로잡아야 한다고 생각한다.유엔 데이터에 따르면, 패션 업계의 탄소 배출량은 국제항공과 해상운송을 넘어 글로벌 탄소 배출량의 10% 를 차지한다.
많은 대기업들은 이미 이러한 문제에 대해 대답했다. 그들은 운영 방식을 개선하기로 약속했고, 자료를 회수할 수 있고 더 좋은 구매 실천과 탄소 중화를 약속했다.개운그룹은 올해 9월 탄소 중화에 힘을 쏟겠다고 밝혔다.좀더 일찍 자ara는 2025년 전에 브랜드가 면화와 회수 목표를 지속적으로 이용할 것이라고 약속했다.
"우리의 규모를 이용하여 기술과 혁신적인 도움으로 업계를 이끌고 기후에 유리한 패션 변화를 이룰 수 있기를 희망합니다."H&M 의 한 대변인은 메일에서 "예를 들어 2040년 전 옷을 면화농장에서 고객의 세탁기에서 바구니를 회수하는 과정까지 우리는 기후에 유리한 가치관을 관철할 것"이라고 말했다.
사치 브랜드는 이들의 상품이 빠르지 않다고 생각하며, 그들의 고객 구매 빈도가 더 낮기 때문에 사용시간이 더 길다."Dior 원피스가 있다면 쓰레기통에 버리지 않을 거야." LVMH 그룹의 환경부 주관 Sylvie Bnard는 "당신이 사랑하는 사람한테 보내면 팔리지 않을까..."그래서 정확한 시간에 올바른 방식으로 생산되는 제품은 문제없다."
10억 달러의 가치가 있는 회사들이 채택한 행동은 이미 환경에 대한 책임지고 있는 생산 방식으로 발걸음을 내딛고 있다는 것을 상징한다.
sydney Brown 운동화 @sydneybrownshoes 인스타그램
우리가 아직 확실치 않은 것은 지금 하는 이런 집단들이 패션업이 지구와 근로자들의 영향을 줄일 수 있을지, 특히 이런 영향이 수십 년 지속될 것이라는 것이다.지속적인 패션 포럼과 더블록 패션패션패션을 창도하며 패션업이 자신의 발걸음을 완화하고 있다고 경고했다.개운그룹은 이미 폭넓게 인정했고 지속적으로 발전할 수 있는 대형 패션 회사 중 하나였지만 회사의 업적이 증가해 2018년 생태 발자취가 12% 증가했다.
많은 브랜드들이 한결같은 말로 대대적인 조치와 환경에 영향을 미치는 캡슐 시리즈와 시점 프로젝트를 보여 대중에게 일종의 패션이 환경에서 발전하고 있다.
"진실을 확인하러 갈 사람이 없다."뉴욕 자화의상 브랜드 콜리나 스타다의 디자이너 힐라리 타야머는 "관련 규정이 나와야 한다고 생각했는데, 예를 들어 환경보호의 원단과 공예가 있다는 것을 증명해 준다"고 말했다.
또 지속적으로 발전할 수 있는 기치 아래 신상품과 마케팅 패턴이 쏟아지고 있다.조사회사 Edited 는 2018년 여름부터 2019년까지 브랜드 메일 중'순환'이라는 단어의 횟수가 173% 증가했고'eco'라벨이 붙은 제품도 49% 증가했다.
Editted 분석가 카일라 마르시 "브랜드가 지속적인 재료를 사용하기 시작하며 전체 공급 사슬을 제대로 살피는 것보다는 유기면으로 직접 사용하면 신복이 될 것"이라고 말했다.
패션 업계는 대규모 발전 조치가 갑작스럽게 투입되면서 많은 브랜드 들이 새로운 방식을 찾아 그들의 결심을 밝히고 있다.이 가운데 많은 사람들에게 진정한 패션은 소비 행위를 바꾸는 속성을 의미한다.
"브랜드들은"이 제품은 지속적으로 이어질 수 있다"며"그들이 필요 없는 물건을 구매하도록 유도하는 것은 그 자체가 허위다"며"신신저 대학 교수, 지속적인 발창가이자 리즈 리키트스는 "당신이 당장 생산 과잉 문제를 처리하지 않으면'이번 시즌 우리는 대수를 준비하지 않는다"고 말했다. 그렇지 않으면 모든 변명은 폐지였다.예.
시디비 브라운은 뉴욕의 신발 이행 디자이너로 재활용할 수 있는 재료를 제외하고는 분기 발표 일정을 포기하고 도매 업무를 그만두고 매년 봄과 가을 대거 신의를 구입하는 습관을 제창했다.이를 위해 그녀는 2주마다 신상품을 선포했다.
가능한 한 석유를 적게 사용하기 위해 브라운은 코르크, 파인애플 잎, 쌀겨, 재생목재 등 대체 재료를 수집해 식물젤을 추출하는 데 보통 4년이 걸린다.
"계속 완벽하고 발전이 필요한 과정이다"며 "나는 처음부터 미약한 자금에 의존하는 것이다.만약 내가 이미 이 계획을 달성할 능력이 있다면, 10억 달러가 되는 회사들은 이미 달에 달릴 수 있을 것이다.
브루클린 브랜드 Loudallas의 디자이너 Rafaella Hanley @loudallas Instagram
브루클린 브랜드 로유 달라스 라펠라 하니 같은 디자이너에게는 과도한 생산을 대체하는 방안은 중소 판매품이나 매각하는 고조적인 고조품으로 진입과 새로운 직물 사용을 피해야 한다.
"우리는 중고 사치품 문화를 만듭니다."라고 그녀가 말했다.VIN + OMI 와 콜리나 Starada의 Taymour 처럼, 한ley도'지속가능'이라는 단어로 그녀의 작품을 묘사하는 것을 좋아하지 않는다.
반소비주의 디자이너의 브랜드 규모는 한계가 있다.물론 특출한 소재가 비싸고 심상치 않은 브랜드가 글로벌 기업으로 발전하고 싶다는 것은 비현실적인 일이지만, 흔히 그들의 목표는 아니다.
한ley는 모든 아이템의 생산량이 40건을 넘지 않는다고 말했다. 우선 원단 공급은 제한이 있고, 재자는 두 가지 다른 원단을 복장으로 섞어 공장의 기술을 시험해 보았지만, 이 역시 한레의 품에 정중입니다.
Taymour 도 콜나나 Strada 가 큰 브랜드로 발전할 것이라고 생각하지 않는다.
그는 "우리 브랜드의 규모는 아직 작기 때문에 생산이 문제가 되지 않았지만 우리가 발전하려면 갈등이 생기면 난 수천 건의 버려진 티셔츠를 생산하고 싶지 않다"고 말했다.
그러나 물론이는 이 브랜드들은 여전히 큰 도전이다.그들은 자신의 패션 소비자 집단에서 영향력이 있지만, 그들은 나이크나 H&M 처럼 강력한 마케팅 능력이 부족하고, 후자는 광고에 수백만 달러를 투입하고 지속적인 패션에 대한 인식을 추진할 수 있다.
마지막으로 헨리 같은 디자이너들은 세상을 바꿀 수 없다는 것을 알고 있다.글로벌 소비 문화를 전환하는 데 큰 인내심이 필요하다.많은 사람들이 사실 패션을 묵인하여 끝없는 낭비를 초래하기 때문이다.
"내가 150%까지 하지 않았다고 과장하지 않을 거야." Taymour 는 "내 시리즈에 면 티셔츠가 나왔을 때 어떻게 나를 얼마나 위대하게 홍보할 수 있을까?이렇게 하는 것은 어쨌든 계속될 수 없다.